Ach so ...... Du hattest so sicher geschrieben der sei hinüber ..... Ich dachte Du hast vielleicht Bröselregen aus dem Auspuff gehabt oder mit der Kamera gesehen dass er komplett zugesetzt ist.

Wenn der Kat mechanisch hinüber ist dann solltest Du das an den Werten merken. Vielleicht mal messen lassen. Und vorher natürlich sicherstellen, dass die Lambdasonden plausible Werte rausgeben. also dass die reagieren aufs Gas geben. Geht ja recht einfach über OBD. Wenn er zugesetzt ist dann geht die Leistung in den Keller. Ob man zugesetzte Kats wieder mit vernünftigem Aufwand frei kriegt weiß ich leider nicht.

Wenn der Kat noch gut ist dann ist Flexrohr einschweißen natürlich eine gute Alternative. Welches Flexrohr kann ich Dir nicht sagen, die Länge muss halt einigermaßen passen weil so weit ich es weiß kommt oben gleich der Flansch und unten gleich der Bogen. Ich weiß jetzt auch nicht ob das Rohr Edelstahl ist oder Stahl, aber die Einschweißteile müssen natürlich vom gleichen Material sein und im entsprechend passenden Verfahren geschweißt werden. Hast Du denn überhaupt die Möglichkeit sowas zu schweißen?

Ich würde an Deiner Stelle auch drüber nachdenken damit zu einer freien Werkstatt zu fahren. Diese Einschweißteile sind Standard und herstellerunabhängig, die besorgt Dir der normal auch recht günstig und schweißt sie Dir vielleicht auch für kleines Geld ein. Und vielleicht kann er die Abgaswerte messen / behilflich sein den Kat zu beurteilen?

Fragen kostet ja nix.

Viel Erfolg!

Hab nachgeschaut, ich hatte damals einen Vegaz Kat gekauft.

Vegaz ist zwar kein Hersteller sondern ein Importeur, aber wenigstensens ein auf Abgasanlagen spezialisierter Importeur. Der könnte also Ahnung haben was er da vertreibt .... muss aber nicht.

Das Problem ist halt, dass Du die wirkliche Qualität und Dauerhaftigkeit des Kat nur im Betrieb feststellen kannst. Der Rest ist Glaube - oder Du hast Jemand an der Hand der das Ding physikalisch messen kann. Aber das dürfte dann teurer werden als der Kat

Wesentlich schlimmer finde ich wenn Deine Verkleidung nicht mehr brauchbar ist. Die selber machen ... uh. Und ohne? Würde ich nicht machen. Aus Brandschutzgründen wie aus Funktionsgründen. Allerdings schaut die auf dem Foto doch gar nicht so schlimm aus?

Ich glaube nicht, daß Du noch irgendwas von Toyota geschenkt kriegst. Du deutest das falsch.

7 Jahre oder 180 Tkm ..... die 7 Jahre sind ja wohl mehr als um. Die 180Tkm sind eine reine Begrenzung innerhalb der 7 Jahre. Je nachdem was zuerst erreicht wird, 7 Jahre oder 180 Tkm, erlischt die Garantiezusage.

Mein W3 hatte auch hohen Ölverbrauch, so alle 4 mal tanken (also so 1500 km) 3/4 bis 1 Liter. Ich hatte mich entschieden erst mal die sanfte Methode zu probieren, nämlich eine Motorreinigung. Das hat auch wunderbar geholfen. Ich bin diese Saison aus diversen Gründen nur auf ca. 3.000 km gekommen und hab fast keine Senkung am Peilstab bemerkt. Ich schau vor jedem Fahren nach .... W3 und Mazda RX8 Paranoia

Wenn es mal probieren möchtest .... ich habs so gemacht (rauskopiert aus einem alten Thread von mir)

Den ursprünglich doch recht hohen Ölverbrauch von ca. 1 l / 1500 kmhabe ich mit 3x Spülung Liqui Moly Pro-Line Motorreiniger tatsächlich auf ein erträgliches Maß herunter gekriegt. Hatte das wo gelesen und erst mal gedacht "na, wers glaubt ... mit ner Spülung?" Aber das Zeug kostet ja fast nix und die Kosten fürs Öl hab ich auch in Grenzen gehalten.

LM Zeug rein vor dem Ölwechsel im Frühjahr, mit dem alten Öl Reinigungsvorgang Nummer 1 gemacht (wie von LM vorgegeben, aber etwas länger einwirken lassen).

Billiges mineralisches Öl reingekippt, ein paar hundert km gefahren, LM Zeug rein und Reinigungsvorgang Nummer 2 gemacht.

Mittelmäßiges Öl rein, wieder ein paar 100 km Gefahren, LM Zeug rein und Reinigung Nummer 3 damit gemacht.

Nun das Leichtlauföl rein und seitdem ist alles besser.

Hätt ich nicht gedacht. Raucht nimmer, stinkt bei Weitem nicht mehr so und ich habe am Pürzel auch keine kleinen Schmierer mehr von den Öltröpfchen. Ich verwende ein 10W 40 MoS2 Leichtlauföl, ebenfalls von LM (Alter .... das Zeug schaut ja aus wie Hundedurchfall!)

Der Unterschied zwischen billigen und teuren Kats ist im Allgemeinen, daß ein teurer Kat mehr Edelmetalle und ein bessereres Tragegerüst ("Wabenpaket") hat als ein billiger. Merkt man im Allgemeinen am Gewicht schon gleich. Der teure sollte merklich schwerer sein als der billige.

Natürlich ist man nie davor gefeit einen teuren Kat zu kaufen und trotzdem billiges Gelumpe zu kriegen, so ist der Markt für nicht-Hersteller-Ersatzteile halt nun mal. Aber Du Kannst Dir bei einem billigen sicher sein, dass er nicht viel taugen wird bzw. nicht von langer Dauer.

Ich habe in meinen W3 genau den Kat, den auch Du fotografiert hast, mit einem aus dem Zubehörhandel (ich meine der hat damals so 250 bis 300 € gekostet) repariert. Habe zwei AUs hinter mir ohne Beanstandung. und das obwohl ich in dem Zuge gleich die beiden Vorkats rausgeschmissen hab!

Einziges Problem, das ich mit dem Nachbau-Kat hatte, war die Verkleidung vom Kat. Die passte nicht so ganz über den Nachbau, da waren ein paar unschöne weil echt nervige Anpassungsarbeiten angesagt. Aber am Ende saß die Isolierung und das Blech dann irgendwann ohne scheppern und knarzen.

Wieviel Du nun ausgeben solltest das wird Dir Keiner beantworten können. Ich fahre eigentlich meistens sehr gut mit mittelpreisigen Ersatzteilen, wenn möglich wenigstens von einem europäischen Hersteller. Ist zwar auch keine Garantie mehr heutzutage, aber wenigstens eine höhere Wahrscheinlichkeit.

Ach ja, noch was ..... Du kriegst für das Geld ja nicht nur den Kat sondern auch das Rohr mit Flansche und mit Flexrohre. Wenn die Flexis noch was wären, dann könntest Du Dir natürlich die Arbeit machen einen Einschweißkat einzusetzen. Aber das muss man schon auch können, so ist das nicht.

Ich hab einen fast kompletten Auspuff von nem Toyota GT86 in meinem Schrotthaufen. Den hat mein Sohn neu gekauft um ihn mit irgendwelchen von diesen sinnlosen Brülltüten zu verheiraten. Ich hab ihm gesagt, er soll sich eine Vorrichtung bauen ..... wollte er nicht. Er hat lange geschweißt und noch länger rumgeschnitten..... Tja. Also meiner Meinung nach sollte man es schätzen wenn man ein Teil nur 1:1 tauschen muss.

Schalter sind die meisten, würde ich auch immer bevorzugen.

Das SMT ist Schrott. SMT heißt "Sequentiel Manual Transmission" , ist also nur ein Getriebe, wo der manuelle Schaltvorgang durch Aktoren elektrisch übernommen wird. Also Kupplung, treten, schalten, Kupplung lösen und nebenbei das Gas regulieren. Es spart als Schaltzeit das ein, was die Elektrik schneller ist als der Mensch. Der mechanische Vorgang des Schaltens an sich geht nur unwesentlich schneller.

Das ist sozusagen ein Doppelkupplungsgetriebe mit nur einer Kupplung und hat also die Vorteile von Doppelkupplungsgetriebe leider nicht (dafür auch nicht die Nachteile).

Und wie schon beschrieben: die wenigsten Werkstätten dürften sich damit auskennen bzw. damit befassen wollen da es einfach ein Exot ist.

Wer Autos in der Altersklasse fährt, der will den für eine Werkstatt entstehenden Aufwand für "sich bei Exoten schlau machen" meistens eh nicht bezahlen, da ist die Reparatur nämlich oft schnell in der Nähe des Restwerts.

Man muss nur genug verlangen wenn man was nicht machen will. Ich versteh das aber auch.

Hi

ich würde Dir dringend raten Dir einen Auswertestecker für die OBD Schnittstelle zu besorgen, am Besten mit Bluetooth dann kannst Du die Diagnose während des Fahrens mitlaufen lassen. So ein Stecker kostet heut auch in ausreichend guter Qualität fast nix mehr.

Die Fehler bedeuten dass das Gemisch zu mager ist, ein Fehler ist für Bank 1 und einer für Bank 2 zuständig.

Die Bank 1 und 2 sind die beiden Kat direkt im Abgaskrümmer.

Aber die Ursachen können natürlich vielfältig sein. Hier mal die Liste der möglichen Ursachen laut Fehlecodetabelle:

Luftansaugsystem

Verstopfung des Injektors (unwahrscheinlich da beide Bänke betroffen sind, dann müssten mehrere Injektoren verstopft sein - aber nicht unmöglich)

Luftmassenmesser (kann man am OBD gut den Wert verfolgen, dann reinigen und wieder verfolgen und vergleichen)

Motorkühlmitteltemperatursensor

Kraftstoffdruck

Undichtigkeit an der Abgasanlage (hier am ehesten Krümmerdichtung an Motorblock .... oder natürlich ein Riss im Krümmer, das geht immer

Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis der beheizten Lambda-Sonde Bank 1, Sensor 1 (bzw. Bank 2, Sensor 1)

Beheizter Sauerstoffsensor kaputt (Bank 1 Sensor 1 bzw. Bank 2, Sensor 1)

Gerade die Lambda Sonden sind gerne mal kaputt. Seltsam zwar, dass es gleich beide sein sollen .... aber wer weiß wie lange der Vorbesitzer schon mit 1er kaputten rumgefahren ist? Lambdawerte kannst auch gut mit OBD verfolgen.

Weitere Störmöglichkeit ist dass die im Krümmer angeordneten Vor-Katalysatoren kaputt sind.

Hast jetzt ein paar Sachen ausprobiert? Welche denn?

Weil, ich nehm an er läuft jetzt? Und da würde es mich schon interessieren was es war.

Zitat von sonicblue

Ist aber machbar, so schlimm ist das nicht.

Sag ich doch. Nur das halbe Auto muss auseinander, nicht das ganze.

Such bvei Youtube nach

AG_017 Replacing the MR2 Spyder engine cover release cable

und dann viel Spass. Das halbe Auto muss auseinander.

Und, läuft er jetzt besser oder war es was anderes?

Ob der O2 Sensor da schuld ist weiß ich nicht genau, glaube es aber auch eher nicht.

Du solltest mal den Luftmassenmesser anschauen und ggf säubern.

Kannst ja die Werte mal übers OBD trenden.

Bei meinem W3 war der unglaublich dreckig und als ich den sauber gemacht hatte lief er um einiges besser.

Und vielleicht auch mal die Unterdruckschläuche anschauen ob was offensichtlich ist an porös, kaputt, abgegangen.

Ich kann dazu nur sagen mein W3 fährt gut, sauberes Standgas, gute Gasannahme, braucht ca. 7 - 7,5 l / 100km und das bei 50% braver und 50% sportlicher Fahrweise - also alles unauffällig und nix was drauf hindeuten würde, dass die Elektronik irgendwas schlecht regeln würde. Die AU hat er überstanden und damit ists dann auch gut, da werde ich nächstes Jahr dann wieder zittern

Den ursprünglich doch recht hohen Ölverbrauch von ca. 1 l / 1500 kmhabe ich mit 3x Spülung Liqui Moly Motorreiniger tatsächlich auf ein erträgliches Maß herunter gekriegt. Hatte das wo gelesen und erst mal gedacht "na, wers glaubt ... mit ner Spülung?" Aber das Zeug kostet ja fast nix und die Kosten fürs Öl hab ich auch in Grenzen gehalten.

Zeug rein vor dem Ölwechsel im Frühjahr, mit dem alten Öl Reinigungsvorgang Nummer 1 gemacht.

Billiges mineralisches reingekippt, ein paar hundert km gefahren, Zeug rein und Reinigungsvorgang Nummer 2 gemacht.

Mittelmäßiges Öl rein, wieder ein paar 100 km Gefahren, Zeug rein und Reinigung Nummer 3 damit gemacht.

Nun das Leichtlauföl rein und seitdem ist alles besser.

Hätt ich nicht gedacht. Raucht nimmer, stinkt bei Weitem nicht mehr so und ich habe am Pürzel auch keine kleinen Schmierer mehr von den Öltröpfchen. Ich verwende ein 10W 40 MoS2 Leichtlauföl, ebenfalls von LM.

Bei mir heißt es jetzt bloß noch: never touch a running system. Ich muss da nix mehr verschlimmbessern. Ist ein altes Auto, da muss ich auch mal mit was zufrieden sein auch wenns nicht 100% ist.

Der MR2-3 hat 3 Kats:

1 Paar parallele gleich im Krümmer (1 Kat je 2 Zylinder) und einen nachgeschalteten "Gesamt-Kat".

Bei mir sind die parallelen ersten Kats draussen und der zweite Kat ist neu, ich hab damit die AU geschafft. Allerdings weiß ich nicht ob da tatsächlich gemessen wurde oder nur das OBD System genutzt wurde denn ich war nicht dabei (Werkstatt-TÜV)

Jedenfalls hat der Maestro gesagt alles gut. Und die Plakette war drauf. Mehr interessiert mich nicht.

Der Kat den Du da rausgesucht hast ist de zweite Kat. Wenn der gut ist dann sollte der ausreichen, aber ich bezweifle mal dass der für 149 € richtig gut sein wird.

Wenn Dich die Kohle nicht juckt kannst es ja mal probieren, vielleicht langts ja dieses mal. Ob das in 2 Jahren auch nochmal gut geht? Wer weiß das schon.

Außerdem solltest Du Dich unbedingt um die parallelen Kats kümmern.

Wenn Du mehr darüber wissen willst lies mal meinen alten Post, aber ich glaub den kennst Du ja denn Du hattest auch was drauf geantwortet

Mr2 W3 mehrere Kats

Hab ich doch in Deinem andeen Thread die Anleitung gepostet. Was stimmt nicht damit, dass Du nen neuen Thread aufmachst?

Zitat von GerdPferdHerd

wenn da Hitzeschutzblech drüber ist; da schaut kein Mensch drunter .....

wahrscheinlich schaut keiner so richtig drunter, aber man sieht da denk ich schon einen Unterschied da wo die Lambdasonden sitzen . Edelstahl vs rostigem Stahl.....

Nö, die Sonde sitzt vor den Vorkats, je Kat 1 Sonde.

Dann nach dem 2. Kat sitzt wieder eine Sonde.

pasted-from-clipboard.png

Das heißt, die Kats sind einfach in Serie geschalten. Die Sonden messen nur vor und nach der Serienschaltung.

Ich hatte letztes Jahr Werkstatt TÜV machen lassen, war aber nicht dabei. Darum weiß ich nicht ob nur per OBD oder in echt gemessen wurde. Bin jedenfalls durchgekommen und das hat mir gereicht.

Zitat von Mc Pherson

seit 23.06. nicht mehr hier gewesen, denke mal das wenn er /sie noch mal kommt dann wieder mit einem Problem.

Solche User könnte man auch gleich kicken, kommen eh nicht wieder.

Weiß ich und geb Dir recht.

Aber wenn so wer wieder kommt, weil er wieder ein Problem hat, dann sieht er vielleicht genau Deine und meine Antworten auf sein altes Thema und wundert sich nicht mehr, warum er keine Antwort auf das Neue Prob kriegt.

Von mir jedenfalls nicht mehr.

Soll ja Jeder seine Chance kriegen, irgendwann muss man ja mal mit dem Ersten Beitrag anfangen - auch in einem Forum.

Und, den LMM mal sauber gemacht? Hats geholfen?

Problem anscheinend gelöst. Na dann, gute Fahrt.

Hatte ich auch mal. War der Luftmassensensor, der war dreckig.

Sauber gemacht und alles war prima.